В дисковых тормозах давно нет ничего странного – их можно увидеть и у шоссейников на чемпионатах мира, и на велосипедах возле продуктового магазина, и вообще, где угодно – тормоза, которые когда-то ставили только на горные велосипеды, стали стандартом для любых байков. Их используют гоночные команды на шоссейных гонках WorldTour с тех пор, как в 2018 они были разрешены UCI. Уже даже и настоящие консерваторы от мира велосипедов, которые не хотели признавать дисковые тормоза из-за внешнего вида, таки признали их отличную мощность, модуляцию и лучшую работу в разных погодных условиях – на велосипедах любого типа.
А ещё лучше то, что сегодня достойное качество торможения доступно уже в любых ценовых категориях. Но всё же, хоть дисковые тормоза и могут положительно влиять на функциональность велосипеда, порой они больше весят и требуют более сложного обслуживания. Неважно, есть у вас дисковые тормоза или вы только собираетесь их купить – в нашем руководстве вы найдёте самые важные советы касаемо таких тормозов и того, как выжать из них максимум.
Виды дисковых тормозов для велосипедов
Дисковые тормоза, по сути, бывают двух типов: механические, где есть тросики (такие же, как в ободных тормозах), и гидравлические, где вместо тросика используется жидкость в герметичной системе. Когда вы нажимаете на тормоз, поршень давит на эту жидкость, а она, в свою очередь, двигает колодки и прижимает их к диску.
Если вы хотите купить велосипед с дисковыми тормозами менее, чем за 50 000 руб, скорее всего, эти тормоза будут механическими. Такой бюджетный вариант позволяет вам, потратив меньше денег, всё равно приобрести байк с надёжными тормозами, которые будут работать в любую погоду. Если не говорить о цене, некоторые райдеры предпочитают механические тормоза просто потому, что их проще обслуживать в домашних условиях, и для них подходят практически любые тормозные ручки. Но всё же, сейчас на многие велосипеды ставят гидравлические тормоза в стоке. И их в домашних условиях обслужить уже сложнее.
Мы бы советовали прокачивать гидравлические тормоза в нашей профессиональной мастерской (при этом процессе из системы сливают старую жидкость и заливают новую) хотя бы потому, что нужно точно знать, какая жидкость вам подойдёт – у разных тормозов бывает разная рабочая температура. Такая процедура, конечно, обойдётся дороже, чем замена тросика, но обычно её нужно проводить всего раз в полгода. Например, компания SRAM рекомендует прокачивать гидравлические тормоза каждые 6 месяцев, а в мануалах от Shimano никаких сроков не значится, но сказано, что жидкость нужно заменить, когда она теряет цвет.
Калиперы дисковых тормозов
Тормозные ручки соединяются гидролиниями с тормозными калиперами – с передним и задним. В калиперах есть поршни (обычно – с обеих сторон диска); эти поршни под давлением жидкости движутся и давят на колодки, которые, в свою очередь, сжимают диск. Благодаря возникающему при этом трению тормоз и работает.
Обслуживание калиперов
Если ротор тормоза не вращается свободно и беспрепятственно, вы узнаете об этом по специфическим звукам (потирание, скрежет или скрип), и это явно помешает вам кататься с комфортом. Причина этого обычно в том, что калипер просто стоит неровно.
Чтобы решить проблему, отпустите два болта, которыми калипер крепится к раме или вилке – просто, чтобы калипер можно было двигать из стороны в сторону. Подвигайте его – он должен свободно болтаться, а затем зажмите соответствующую тормозную ручку – таким образом, калипер прижмётся к ротору и встанет с ним в одну линию. Удерживая ручку нажатой (чтобы калипер никуда не смещался), закрутите верхний и нижний крепёжные болты калипера. А потом затяните их согласно рекомендациям производителя, начиная с верхнего.
Роторы дисковых тормозов
Тормозные диски, или роторы, бывают разного диаметра – от 140мм для шоссе и велокросса до 205мм для даунхилла. Обычно шоссейники и гонщики велокросса используют роторы размером от 140мм до 160мм, райдеры кросс-кантри – 160мм, любители трейлрайдинга – от 160 до 180мм (а иногда – оба размера сразу, и тот ротор, что больше, ставят вперёд), любители эндуро – 180мм, а даунхильщики – 200 или 205мм. Роторы большего размера могут распределять тепло по большей площади, но они всегда тяжелее – поэтому логично использовать самые маленькие роторы, которые годятся для вашего стиля катания.
Обслуживание роторов
Если вы уже отрегулировали положение калипера, но всё равно слышите неприятные звуки, проверьте ротор – часто он может деформироваться от удара или даже от перегрева.
"Вообще, роторы почти никогда не могут быть идеально ровными," – говорит механик Pro-Bike :)
Чтобы проверить, ровные ли у вас роторы, повесьте велосипед на стойку или просто переверните, дабы колёса могли свободно вращаться. Потом внимательно смотрите между колодок тормоза – меняется ли расстояние от них до диска. Если меняется, значит, ротор кривой.
Часто, но не всегда гнутые роторы можно выпрямить, используя инструмент наподобие Jagwire Disc Brake Multi-Tool. Просто отметьте секцию диска, которую нужно выпрямить, и отгибайте её от калипера. Работайте аккуратно вокруг именно этой секции, пока не выровняете её. И помните, что этот способ годится только если ротор погнут в одном месте. Если же вы точно не знаете, в роторе дело или в калипере, лучше отвезти велосипед к квалифицированному механику. Да, роторы очень прочны в плоскости торможения, но довольно легко гнутся из стороны в сторону. В общем, если взялись за дело самостоятельно, будьте очень аккуратны.
Если же ротор серьёзно погнулся или пошёл волной, которую вряд ли удастся выпрямить, вероятно, что пора его заменить. Кроме того, ротор пора менять, когда толщина его тормозной поверхности стала меньше 1.5мм. Если ротор уже старый, или вы подозреваете, что он истончился, можно использовать калиперы Vernier, чтобы это измерить. Ну, или можно это сделать, опять же, в мастерской.
Колодки дисковых тормозов
Тормозные колодки находятся внутри калипера. Они предназначены для того, чтобы остановить вращающийся на большой скорости ротор, следовательно, их основная задача (помимо остановки велосипеда) – выдерживать трение и сильный нагрев.
Органические и металлизированные колодки. Существуют два типа колодок для дисковых тормозов. Так называемые органические колодки выполнены из таких материалов, как стекло, резина и различные волокна – всё это особым образом склеивается. Металлизированные же колодки сделаны из зёрен металла, которые спаиваются под высоким давлением.
Если говорить об ощущениях, то органические колодки тише работают и резче останавливают ротор. Они неплохо справляются с нагревом, но когда нагрев слишком сильный, могут выполнять свои функции хуже. Кроме того, они быстрее изнашиваются, особенно в грязных условиях.
Металлизированный колодки – хороший выбор для тех, кто любит крутые спусковые трассы с подъёмниками. Такие колодки вызывают более сильный нагрев ротора, но при этом они и более устойчивы к этому нагреву. Они дольше служат при интенсивном использовании и во влажных условиях.
Большинство тормозов в стоке комплектуют органическими колодками, но если вы много весите, много ездите вниз или в мокрую погоду, вероятно, есть смысл перейти на металлизированные.
Обслуживание колодок дисковых тормозов
Если вы проверили и ротор, и положение калипера, но всё равно слышите нежелательные звуки при торможении, возможно, тормозные поверхности (колодок или ротора) загрязнены, и их нужно почистить.
Итак, снимите колесо, затем используйте чистую тряпку и изопропиловый спирт для очистки ротора, а после этого вытащите колодки и протрите их тоже. Также неплохо использовать при этих процедурах резиновые перчатки – помните, что вы хотите убрать грязь и масло с тормозных поверхностей, а не добавить их ещё больше. Перед тем, как ставить колодки на место, убедитесь, что они полностью высохли.
Компания SRAM рекомендует заменять колодки, когда общая толщина тормозного слоя и металлической основы колодки становится меньше 3мм. По мнению же инженеров Shimano, колодки надо менять, когда толщина тормозного слоя стала меньше полумиллиметра. А если вы перешли с одного типа колодок на другой (например, с органических на металлизированные), хорошо бы поменять ещё и роторы. Дело в том, что диски и колодки "притираются" друг к другу, и некоторое количество материала колодок при этом въедается в тормозную поверхность ротора. И это означает, что ваш старый ротор не будет лучшим образом работать с новыми колодками, потому как в него уже въелся другой материал.
